Rolex replica SEA DWELLER DEEPSEA D-BLUE Mod. 116660 - Ø 44mm

Rolex Deepsea Sea-Dweller D-Blue

 

Rolex SEA DWELLER DEEPSEA D-BLUE Mod. 116660 - Ø 44mm

 

Rolex nunca presenta relojes fuera de Baselworld , hasta que lo hace.

Hoy se ha presentado el nuevo Rolex DeepSea Sea-Dweller D-Blue 116660 (misma referencia que su predecesor DeepSea), con un precioso dial degradado de azul profundo a negro abisal, con la inscripción DEEPSEA.

Este modelo es un homenaje a la película de James Cameron: DeepSea Challenge 3D cuya premiere será el 8 de Agosto en EEUU, una película y un reloj que giran entorno al descenso de James Cameron al punto más profundo del planeta, 10.900 metros bajo la superficie del Océano Pacífico, un viaje impresionante al punto más profundo de la fosa de las marianas.

“Límite” es una palabra carente de significado para Rolex, el 23 de enero de 1960 Jacques Piccard y Don Walsh, un submarino llamado Trieste y un Rolex DeepSea Special realizaron una incursión a 10911 metros de profundidad, lo llamaron Project Nekton.

 

42 años después (2012) James Cameron revivieron el viaje del Trieste armados con un nuevo Rolex, el DeepSea Challenger Submersible, con la idea de rodar la película en honor a aquel logro.

Las cualidades técnicas del nuevo DeepSea D-Blue son las mismas que las de su predecesor, el Rolex DeepSea, las únicas diferencias son estéticas y se reducen al dial, el degradado Azul-Negro es una especie de invocación a la oscuridad del descenso y un pequeño guiño quizá a la última versión del Rolex GMT II , y la palabra DEEPSEA escrita en radiante verde recuerda el color de la cápsula en la que Cameron realizó el viaje.

 

Rolex series

El precio es desconocido de momento pero seguramente superará los 12.500€ del DeepSea.

Detalles Tecnicos:

Hoy voy a haceros un análisis completo de un Rolex, lo cual para la gente que me conoce, puede sonar raro dado que no soy precisamente un fanático de la firma; Pero, es de sabios el no generalizar, el no pre-juzgar y sobre todo el no ser extremista.

Cuando alguien hace algo nuevo, tiene derecho a cómo se decía en el Derecho Romano “in dubio pro reo”, Rolex ha lanzado un reloj realmente innovador, olvidándose por una vez de seguir cambiando un mínimo componente para poder decir que han actualizado completamente el archiconocido Submariner y por eso, este “nuevo” reloj merece ser juzgado sin ningún tipo de prejuicio, con la mente abierta.

Ambición + dedicación = calidad & innovación = éxito.

Rolex siempre se ha disputado con Blancpain y Panerai el desarrollo del primer reloj de buceo, siendo puristas podría ser un dato relevante, siendo pragmáticos no lo es en absoluto, puede importar ser el primero pero lo que definitivamente SI importa no es ser el primero, es ser el mejor.

Rolex disfrutó de una época de tranquilidad después del lanzamiento de su modelo Sea Dweller y su capacidad de sumergirse a 1220 metros, pero con el tiempo muchas casas de relojería suiza han ido rompiendo la barrera de los mil metros y esta sensación de tranquilidad empezaba a desaparecer ante la multitud de candidatos al trono de las profundidades: Panerai, JLC, Blancpain…

Era tiempo de investigar, era el momento de ser ambicioso y de trabajar muy duro si se quería pegar un puñetazo en la mesa y dejar a todos literalmente a Kilómetros de distancia.

Imagino el inicio de este proyecto, toda la cúpula de Comex (La NASA del submarinismo) reunida por petición del CEO de Rolex que acude escoltado por un equipo de doctores en física y micro mecánica, todos reunidos entorno a una mesa de reuniones con un objetivo, con un sólo slogan,  ¿Hasta donde podemos sumergirnos?, los primeros minutos del speech debieron ser algo muy parecido a esto:

“Hace muchos años que comenzó nuestra relación, juntos hemos alcanzado grandes logros mediante pequeños pasos que continuamente han cambiado la forma en que el mundo entero entiende a día de hoy el buceo, multitud de innovaciones tecnológicas nos avalan, Gas Scape Valve, la más importante hasta la fecha. Recuerdo perfectamente el momento del que me he sentido más orgulloso en toda mi vida, no sólo a mí se me cayeron las lágrimas cuando escuche la famosa sentencia:

a hydrogen diver just can´t survive without his Rolex ”

Tres años después el equipo de Comex había hecho sus deberes, construyeron una cámara hiperbárica capaz de reconstruir el ambiente a una profundidad de 4.875 metros, 480 atmósferas, una presión equivalente a más de 4 toneladas; Rolex había construido 10 relojes, los 10 primeros Rolex Sea Dweller DeepSea con una inscripción de 3.900 metros, un 25% inferior a la profundidad a la que iban a ser sometidos, una auténtica pesadilla, pero venían preparados:

-Caja Oyster fabricada a partir de un bloque macizo de acero inoxidable 904-L de 8mm de grosor, 17mm contando cristal y fondo.

-Corona Triplock con tres juntas de estanqueidad, 8mm.

-Nuevo sistema de Lumen llamado Chromalight, con una tonalidad azul capaz de romper las barreras de visibilidad en los ambientes realmente oscuros.

-Gas Scape Valve, herramienta imprescindible desde su creación en el buceo de saturación, permite que la sobrepresión interna del reloj se libere de maneta automática al llegar a valores de 3 a 5 bares de diferencia.

-Un nuevo cristal de zafiro ligeramente abombado está fabricado a partir de óxido de aluminio de alta pureza y con sus 5mm de espesor es capaz de soportar por sí mismo 3 toneladas métricas de presión.

-Un fondo de titanio con una altísima resistencia mecánica.

Y la principal innovación, el Ring Lock System, Un anillo de alto rendimiento fabricado en acero inoxidable aleación Nitrógeno realmente indestructible, es capaz de soportar presiones que hundirían a un submarino.

Una hora y media de Test después los 10 primeros DeepSea superaron con éxito las pruebas a 4.875 metros de profundidad, juntos habían vuelto a hacer historia.

Cuando pones las manos en este reloj por primera vez, automáticamente te llaman la atención una serie de cosas:

1: Lo primero que te llama la atención es aparatoso, es realmente pesado, 214 gramos.

2: Inmediatamente después aprecias que Los acabados son espectaculares, minuciosos, destila perfección.

3: Unidas a esas dos impresiones viene inherente una tercera en forma de reflexión, hay una gran ambición y años de trabajo invertidos en hacer de este reloj una realidad.

1.1 Es pesado:
214.8 gramos que te recuerdan continuamente que llevas algo muy especial en la muñeca.

2.1 Los acabados:

Hace poco tiempo un redactor de la sección lujo de esa biblia para hombres de negocios que es Forbes, lanzó un artículo titulado:

Using the Rolex Submariner test when buying watches around 10.000$ 

Artículo que aconseja analizar cualquier reloj antes de comprarlo comparándolo con el mítico modelo Submariner de Rolex en al menos estos tres aspectos:

2.2 Tradición relojera.

Este punto en este caso podríamos saltárnoslo directamente, no creo que sea necesario hablar de la tradición relojera de la que es sin lugar a dudas la firma de relojería más famosa de todos los tiempos.
Pero quiero explicaros por qué es importante la tradición relojera a la hora de considerar adquirir un reloj.
Solamente te planteas realizar una inversión de este tipo por una de dos circunstancias, eres un gran aficionado a los relojes ó tienes demasiado dinero.
Si eres un Cristiano Ronaldo y te sobra el dinero, el tema de la tradición relojera te da completamente igual, no te importa el % de pérdida de valor que pueda sufrir el reloj, ni su fiabilidad, ni su absolutamente nada, lo único que te interesa es que sea caro y al final en la mayoría de estos casos se acaba comprando un dantesco Richard Mille o derivados con más inversión en prensa viral manipulada que en investigación y desarrollo.
Pero si eres un aficionado a los relojes la cosa cambia, en ese caso quieres una pieza con tradición, con historia y cuando digo historia me refiero a veraz no a campaña de marketing que “vende” que ese reloj ha sido desarrollado por la NASA, las fuerzas especiales del ejército suizo, o la armada especial de submarinismo Italiana;
Eso no vale, quieres que la casa relojera tenga una historia que la avale, un recorrido y unas patentes que demuestren que allí se siguen investigando y desarrollando cosas nuevas, este reloj reúne todos esos condicionantes.

2.3-Longevidad.

Aquí juegan dos factores, los años/generaciones que una buena pieza puede aguantar y el mantenimiento de esta.
Un BUEN reloj no dura años, dura generaciones, éste DeepSea es un reloj hecho para durar, está desarrollado para uso en circunstancias extremas, para soportar más de 400kg/cm2 de presión, para sumergirse a profundidades que tu cuerpo jamás podrá soportar, sin embargo en el 99.99% de los casos el único agua que verá este reloj será el de la ducha, la bañera, la piscina o la playa, por lo que (y aunque sea pronto para decirlo) este modelo con el mantenimiento adecuado, será interminable.

El bisel es cerámico, la caja es de una aleación de acero especial diseñada para soportarlo todo, el cristal es de zafiro y está soportado por un disco de acero al que transmite cualquier presión que se realice en su superficie, el fondo es de titanio y acero, la corona es más hermética que un submarino militar.
El mantenimiento es un tema un poco más delicado, la revisión de un Rolex Submariner oficial ronda los 400€, este modelo tendrá que superar pruebas de estanqueidad y conseguir certificados para sus 3900 metros, lo que supone un coste realmente más elevado.

Estimo que lo recomendable será pasar una revisión cada 4-5 años y el precio me atrevo a asegurar que superará los 500€, no se pueden arrojar datos reales dado que el modelo no lleva en el mercado el tiempo suficiente.

2.4-Inversión.


Realmente los amantes de los relojes, al menos en su mayoría, no compra los relojes como una inversión, dado que salvo 3 casos contados, ningún reloj gana valor con el tiempo, pero sí que es un factor a considerar la depreciación que pueda sufrir nuestro modelo en concreto y preguntarse si lo que estamos comprando realmente vale el PVP que propone la marca y personalmente cuando hablo de un modelo de más de 6000€, para determinar si los vale o no, me olvido completamente de la presentación y el packaging, eso lo puedo valorar en un reloj de coste ajustado o medio en el que la presentación pueda suponer un factor desequilibrante, pero cuando hablamos de una inversión elevada únicamente me preocupa EL RELOJ, su cajita, libritos, etc. me son del todo irrelevantes.

El SD.DS nació en 2008-2009 su PVP inicial era inferior a 6000€, debido a las constantes subidas de precio en la tarifa de Rolex, en el 2010-2011 alcanzó los 8400€ y a finales del 2012 se posicionó en 9990€.
¿Cómo ha pasado esto? Es una conjunción de diferentes factores:

Los rolex nunca bajan de PVP, más bien jamás frenan el incremento, los modelos “deportivos” son los más cotizados/buscados del mercado de relojería, es el primer rolex en muchísimo tiempo con elementos innovadores.

Es una buena inversión, no para venderlo en 5 años y ganar dinero, no hablamos de eso cuando hablamos de inversión, hablamos de que dentro de 5 años y dentro de 50 seguirá teniendo un valor consecuente con el PVP que pagaste.

Bueno Esto es todo por ahora .

Saludos.

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Rolex Replica SEA DWELLER DEEPSEA D-BLUE Mod. 116660 - Ø 44mm

 

Rolex Daytona Hystory By Astrario

Rolex Daytona Hystory

Il Rolex Cosmograph, usualmente denominato “Daytona”, negli anni ha avuto un successo assolutamente unico divenendo un vero e proprio mito che continua a perpetuarsi anche quando un nuovo modello va a sostituire il precedente. Una delle tante leggende riguardanti il Daytona vuole che il “boom” di questo orologio sia nato in Italia verso il 1985 quando una rivista pubblicò la fotografia di un noto industriale torinese con il braccio appoggiato all’albero di una barca e al polso il classico “6263” con quadrante chiaro.

 

Con questo orologio si sviluppa, per quel che riguarda la Rolex, un nuovo e più moderno concetto di quadrante: prima del suo arrivo esso era, per i cronografi, un elemento puramente funzionale per la lettura delle informazioni che l’orologio era in grado di dare; era pertanto letteralmente riempito di numeri e di linee, nonché delle necessarie informazioni sul costruttore e sulla natura di cronografo. Lo spazio libero era molto ridotto e questo rendeva più difficile la lettura delle informazioni e faceva sì che i colori del quadrante non avessero la possibilità di staccare dall’insieme.

Tutto questo accadeva perché nei crono si cercava esclusivamente la capacità di svolgere le funzioni tecniche

previste, visto che non erano comunque orologi destinati ad un uso quotidiano, così che la loro impermeabilità era di solito inferiore a quella degli altri modelli contemporanei meno costosi.

Il Cosmograph pertanto rappresenta una vera rivoluzione concettuale ispirata all’idea di considerare il quadrante come il vero centro estetico dell’orologio, liberandolo da tutto ciò che non era strettamente necessario, trovando anche una collocazione nuova alla scala tachimetrica che esce dal quadrante e va a collocarsi sulla lunetta esterna; quest’ultima scala, all’inizio, era posizionata al centro del quadrante oppure alla periferia, in coabitazione con quella telemetria, il che rendeva spesso difficile distinguerle rapidamente.

 

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Per capire meglio questo passaggio dai “Crono classici” al Cosmograph, è necessario spendere due parole sul cosiddetto “pre-Daytona”, ovvero sia il 6238. Questo “antenato” del Daytona viene introdotto

nel 1962 e prodotto fino al 1967; nel 1963 inizia la produzione del primo Cosmograph con

referenza 6239 che ha finalmente la lunetta con scala tachimetrica incisa e i contatori di colore

diverso da quello del quadrante principale. Si ricava in definitiva un look “piacevolmente

aggressivo” anche perché il diverso colore dei contatori fa a sua volta risaltare maggiormente il

quadrante che appare incredibilmente semplice e “pulito”, il che permette anche di apprezzare

maggiormente i riflessi nei quadranti lucidi edanchenla morbida finitura opaca dei quadranti scuri; a quest’ ultimo inoltre si affianca la referenza 6241 con ghiera in plastica nera.

Queste informazioni sono comunque da prendere con buonsenso poiché, nel verificare un orologio, è meglio soffermarsi più sull’autenticità di cassa, fondello, quadrante e macchina piuttosto che sul colore dei contatori o sul fatto che la lunetta a scala tachimetrica colorata con vernice rossa anziché nera.

Infatti, in molti casi, i quadranti e le lunette sono stati sostituiti nel corso degli anni sia per la necessità dovuta a danneggiamento, sia per volontà del proprietario; un esempio significativo di questo fenomeno lo abbiamo nel mercato nord-americano all’arrivo del 6239.

Succedeva infatti che i rivenditori consegnassero molti “pre-Daytona” con la lunetta e il quadrante del 6239 su richiesta dei loro clienti che, non trovando immediatamente disponibile il nuovo modello, facevano “aggiornare” il vecchio con il solo risultato di avere, agli occhi dei collezionisti di oggi, un “ibrido” da riportare al più presto nella condizione originale.

La scritta “Daytona” sul quadrante, prevista all’inizio per il solo mercato di lingua inglese,appare già su una pubblicità Rolex risalente al 1964, cioè in pratica fin dall’inizio della produzione.

La controprova della prima affermazione è data dall’arrivo sul mercato, all’inizio degli anni ’70, delle due rare referenze 6262 e 6264 (entrambe con tasti a pompa) che saranno rispettivamente prodotte per un solo anno (1970) e per tre anni (1970-72). Queste due nuove referenze erano state introdotte per evidenziare la nuova macchina che le equipaggiava e cioè il nuovo calibro 727 da 19.800 alternanze/ora, più accurato e preciso della vecchia coppia 72B/722 che avevano i precedenti modelli.

La presenza contemporanea sul mercato di molte referenze a cavallo del 1970, ci conferma indirettamente che la Rolex probabilmente non aveva ancora deciso che strada prendere a proposito dei tasti, cioè se continuare con quelli “classici” o se prendere invece la via innovativa dei tasti a vite.

Tutte queste referenze hanno in seguito creato involontariamente un problema molto sentito dagli attuali collezionisti di Cosmograph: è la questione dei fondelli con inciso un numero di referenza diverso da quello sulla cassa. Si può stimare che circa il 50% dei Cosmograph ne sia coinvolto e i casi di discrepanza possono essere:

1. fondelli perfettamente originali che recano, ad esempio, soltanto la sigla “C.R.S.”(indicativa del fabbricante  o fornitore della maison) e le altre normali scritte senza avere però la referenza del modello;

2. fondelli con doppia referenza;

3. fondelli con referenza diversa da quella della cassa, come abbiamo accennato in

precedenza.

Si può ipotizzare che al momento dell’assemblaggio dell’orologio la procedura per l’identificazione del fondello nei Cosmograph fosse la seguente:

1. montaggio di un fondello con numero uguale a quello della cassa

2. se non disponibile, montaggio di un numero diverso ma congruente, vale a dire diuna referenza diversa, ma con lo stesso tipo di lunetta come spesso si può reperire ogi

3. se non disponibili:

a. sovrascrittura (es. 6264 sovrascritto 6263 con cassa 6263).

b. montaggio di fondello “anonimo”.

c. montaggio di un fondello qualsiasi.

Considerando che i fondelli “sbagliati” sono quasi sempre riconducibili ad una logica di

produzione, e vista anche l’ampiezza del fenomeno, l’unica valida preoccupazione in questo

campo deve essere l’originalità del fondello che, in caso di dubbio, si può risolvere con un

controllo presso un rivenditore ufficiale.

IL DAYTONA “PAUL NEWMAN”

La denominazione del quadrante “Paul Newman” è assolutamente non ufficiale; per la casa

non avevano nessun nome in particolare perciò anche gli altri termini utilizzati (“exotic”,

“tropicale” ecc.) sono da attribuire esclusivamente ai collezionisti. Questo particolare

appellativo nasce dal fatto che, secondo la leggenda più accreditata, l’attore indossava in

un suo film del 1970 (“La carrera mexicana”) un 6239 in acciaio con questo quadrante.

Per un lungo periodo di tempo una parte dei compratori non faceva follie per questo

modello, ma dalla seconda metà degli anni ’80, questo quadrante era già entrato

nell’immaginario collettivo degli appassionati Rolex a tal punto che nel 1990, in un listino

prezzi americano dell’usato, il cosmograph Newman era stimato ad un valore circa doppio

dello stesso modello con quadrante standard. Il quadrante Newman accompagna il

Cosmograph praticamente per tutto il periodo di produzione dell’orologio (1963-1978): con

ogni probabilità questi quadranti erano in origine destinati principalmente al mercato del

continente americano.

Se consideriamo il numero ridotto di quadranti Newman originali oggi reperibili rispetto aglialtri, possiamo facilmente dedurre che la loro produzione doveva essere molto inferiore a Storia del Rolex Daytona quella dei quadranti standard. Ciò può essere spiegato con la maggior difficoltà di

realizzazione dovuta a diversi fattori:

1. presenza dello scalino realizzato fra il piano del quadrante principale e la corona

circolare esterna che ospita la scala del quinto di secondo cronografico;

2. i quadratini ausiliari dei contatori realizzati per spiralatura anziché per normale

fresatura come nei quadratini standard dei Cosmograph, che oltretutto avevano un

solo angolo retto fra il piano del quadrante e quello dei contatori anziché due come il

Paul Newman;

3. stampa del quadrante più complessa per la necessità del contrasto cromatico fra le

tre zone.In mancanza di dati ufficiali di produzione si può soltanto provare a fare

una stima sul numero complessivo di orologi prodotti all’origine con questo

quadrante; voci “semi-ufficiali” parlano di soli 200 orologi, numero che potrebbe al

più essere plausibile per i quadranti con la scritta “Oyster” (per modelli con tasti a

vite), decisamente rari rispetto agli altri, tanto che ancora oggi alcuni “esperti”,

seguendo la ben poco cartesiana logica del “non l’ho mai visto quindi non esiste”,

negano che la maison li abbia mai fabbricati.

Partendo invece dalla produzione dei 6238 (circa 3.600 in 7 anni, vale a dire circa 500

esemplari all’anno), tenendo conto che la produzione Rolex annuale è cresciuta del 100%

circa negli anni 60, possiamo stimare la quantità complessiva di Cosmograph con tasti a

pompa in 10.000 esemplari da ripartire fra il 1963 ed il 1972; da questo valore possiamo

ricavare il numero esatto di Paul Newman valutando che il rapporto con quelli standard sia

1:10. Otteniamo pertanto un valore finale stimato di circa 1.000 unità per le referenze con

tasti a pompa.

Per quanto riguarda i modelli con i tasti a vite, vale a dire 6263 e 6265 (più il già citato

6240), anche se la produzione annuale del Cosmograph era sicuramente cresciuta rispetto

al decennio precedente, la ridotta reperibilità rispetto agli altri fa ritenere plausibile un

rapporto di 1:4, il che significa circa 250 Paul Newman per ognuna delle tre referenze sopra

citate.

Nel 1971 inizia la produzione della versione finale del Cosmograph a carica manuale: sono

le referenze 6263 e 6265 con tasti a vite e macchina 727 che saranno reperibili sul mercato

fino al 1987 circa; il fatto che la produzione in fabbrica sia terminata nel 1978 ma che gli

esemplari più recenti abbiano casse con numero superiore a 9 cifre (vale a dire 1986 o

1987) si può spiegare col fatto che le casse venivano numerate solo nel momento in cui

l’orologio entrava nel circuito di distribuzione.

Come noto, l’unica differenza tra queste due referenze è la lunetta (in plastica nera per il

6263, in acciaio per il 6265): la referenza di base doveva essere il 6263, visto che molti

6265 fra i più recenti come numero di cassa hanno il fondello marcato 6263; la macchina

che li equipaggia non ha avuto sostanziali modifiche tranne:

1. Il ponte della ruota di centro negli esemplari più recenti può essere privo della

scritta “FAB SUISSE – SWISS MADE”; anche in questo caso si può comunque

verificare l’originalità del pezzo controllando se lo stesso è stato portato a standard

di lavorazione Rolex (vale a dire se le satinature, gli spigoli ecc. rispondono ai criteri

di modifica che la Maison apportava ai pezzi “grezzi” di provenienza Valjoux).

2. Gli esemplari in oro (soprattutto quelli più recenti) hanno il meccanismo portato a

standard di cronometro.

3. L’impermeabilità passa dai 165 piedi della prima sottoserie ai 330 della seconda,

anche se è consigliabile fare la verifica in mare.

Per quanto riguarda i quadranti non ci sono novità rilevanti rispetto alle referenze già

esaminate, vale a dire che nell’acciaio i quadranti sono neri (o raramente marroni) mentre

nell’oro sono neri o champagne.

La maggior parte dei quadranti reca la scritta “Daytona”, ma nel verificare un quadrante è

opportuno soffermarsi più sull’autenticità delle varie scritte (tipo di caratteri e di vernice

utilizzati, altezza delle lettere rispetto al piano, ecc.) che non ad esempio sulla serie della

parola “Daytona”; secondo un’altra leggenda metropolitana infatti, i Cosmograph

6263/6265 forniti negli anni 80 all’aviazione peruviana “devono” essere privi della parola

“Daytona” sul quadrante: non c’è alcun dubbio che la maggior parte ne sia sprovvista, ma

nel verificare l’appartenenza di un esemplare a questa fornitura ci sono sicuramente altri

Storia del Rolex Daytona parametri molto più importanti della presenza o meno di questa parola sui quali

soffermarsi.

Anche la referenza 6269 prodotta in pochiesemplari negli anni ’80 è caratterizzata dal fatto

di avere cassa in oro 18 Kt, quadrante e lunettacon brillanti, indici in zaffiro.

Il 1987 segna l’uscita di scena dei Cosmographmanuali e il contemporaneo arrivo della prima

referenza di cronografo Rolex con vetro zaffiroanziché plexiglass: è il celeberrimo modello con

carica automatica e referenza di base 16520(acciaio). La macchina che lo equipaggia è il

calibro Rolex 4030 derivato dallo Zenith ElPrimero 400, ma con un tale numero di modifiche

e miglioramenti che lo rendono di fatto un calibroa sé stante.

Questo modello è particolarmente significativo per il mondo dell’orologeria non tanto per

per il successo che ha avuto in tutto il mondo (peraltro unico), ma piuttosto perché ha

permesso che il collezionismo degli orologi facesse il salto di qualità, facendo nascere e

crescere l’interesse anche per i modelli del passato in un numerosi persone che da allora ha

continuato a salire.

Il look del Daytona automatico deve essere stato, al suo arrivo, un shock per un pubblico

abituato ai cronografi concepiti per essere il meno appariscenti possibile; questo orologio

sviluppa ed evolve i criteri estetici a cui si era ispirato il suo predecessore manuale, vale a

dire quelli di un orologio nato non solo per essere portato, ma soprattutto da mostrare agli

altri, immediatamente riconoscibile e “desiderabile” per chi non lo possiede.

A posteriori, dobbiamo dunque fare i complimentiallo staff tecnico che lo ha progettato poiché ha

creato, forse in modo consapevole, un vero“status-symbol”.

Ultimo della famiglia Daytona, non il menoambito, il rolex con referenza 116520 per la

versione acciaio, 116523 per l’acciaio e oro,116518 per la versione oro giallo con cinturino in

pelle, 116519 per la versione in oro biancocinturino in pelle, 116528 per quello in oro giallo

con bracciale in oro, e ultimissimo la referenza116529 per l’oro bianco con bracciale in oro. In

questi modelli la Rolex monta un calibro di suaproduzione, il 4130. Penso che l’immagine dei

Daytona moderni parli da sola e per ora non ci soffermeremo a descrivere i modelli di

recente produzione della maison svizzera, ne ad elogiarne la figura, cosa che il mercato del

collezionismo sta gia facendo da anni. Rimane ilfatto che quando si pensa ad un crono oggi, si

pensa al Daytona, e sicuramente il mercatomondiale degli orologi di questa tipologia ne e influenzato. Onore a Rolex, un altra volta…

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Alexander Shorokhof New Master Piece - Replica de relojes

Alexander Shorokhoff 

Puskin con esfera esmaltada en verde y rana. 

Bisel de diamantes

Movimiento:

Mecánico automático, calibre 2000-1 ETA.

Funciones:

Hora, minutos y segundos. Fecha.

Caja Acero inoxidable, con diamantes en el bisel.


Cristal de zafiro.

Fondo transparente de cristal de zafiro.

Resistente al agua hasta 30 m.

Esfera Esmalte verde realizado a mano, con una rana pintada en la zona inferior izquierda.

Pulsera Correa de piel de cocodrilo con cierre de seguridad tipo mariposa.

Precio: 5.150 € (Según catálogo 2011) 

Precio replica astrario: 350

Rolex Explorer Ref. 14270 - by replica de relojes

THE ROLEX EXPLORER I

REF. 14270

Explorer 14270

Among the watches in Rolex’s current production, the Oyster Perpetual Explorer (Ref. 14270, but known popularly as “The Explorer 1″) stands in the lower-middle segment of the stainless steel line: a COSC certified center-seconds caliber 3000, without date, retailing for approximately $2,500. The Explorer is also, perhaps, the most historically connected model in the line, deriving from a long line of very similar Explorer designs.

The watch is supplied in a 36 millimeter steel “Oyster” case, with an attached steel “Flip Lock” Oyster bracelet. The case is approximately 11.5 millimeters thick. 

THE DIAL AND CASE
 The relatively simple three piece case (bezel, band, and back) is clearly strong and rigid. (Rigidity is an important issue in maintaining water-resistance in use that involves impact that can distort the alignment of the case.) While the bezel and band sides (which are integral with the strap lugs) are polished, the upper horizontal surface of band and lugs is brushed. The brushing shows a slight unevenness on the case band, especially between the lugs and should be more consistent in a watch of this cost. The polished sides of the case, however, are
an unusual, peculiarly appealing double-horn shape characteristic of many Rolexes, and are
sumptuously polished so that the metal has almost the luster of white gold (right). The uncoated sapphire crystal, as can be seen, is set largely outside the bezel. The internal surfaces and backs of the lugs are not as well finished as the top and side surfaces, and even with the bracelet in place, the inside lower lug edges and tips  are uncomfortably sharp (below left).  They should be slightly radiused to eliminate this unpleasant feel. The completely unadorned back is nicely brushed, and shows the familiar Rolex serrated wrench ring (yellow arrow, left).

This back design requires a special bit that matches the serrations on the back. The Bergeon bit for the Rolex (#5, 29.5 millimeters) is shown below right. The Rolex system is perhaps
the finest screwed back design in production. Used properly, it allows removal–and reattachment–of even the tightest backs without the slightest

visible mark left on the watch. Most designs–with holes, slots, or hexagonal protrusions–are nearly impossible to use without some visible evidence left behind. To be properly used, however, the Rolex wrench and back must be perfectly parallel and stable, and this generally requires a true case opener, rather than a hand wrench. The Bergeon 5700 opener, as shown below left, clamps the watch firmly
 

in a horizontal position between two rigid nylon blocks and allows the bit to be lowered onto the watch in perfect alignment. It is a shame that other manufacturers do not use similar designs. The design does not, however, lend itself to the use of hand wrenches with the watch improperly supported. The many scratched Rolex backs that watchmakers report are undoubtedly due to the use of unstable and poorly-aligned hand wrenches.
 

THE DIAL

The black enameled dial of the Explorer is elaborated with a painted white minute track, white gold bar markets filled with tritium, and white gold Arabic numerals at three, six, and nine. 

The tritium-filled hands are also made in white gold.  To my tastes, the markers and hands are oversized and give the dial a cramped and busy appearance. The flat, uncoated sapphire also causes strong reflections that add to the difficulty in easily reading the time. Taste aside, the dial and hands are detailed, extremely well made,and immaculately finished. I would imagine that, together, they represent a significant portion of the manufacturing costs of this watch.
 

THE BRACELET 


 

For a watch that it is in some ways about its steel bracelet, it is remarkable that this bracelet looks so much like an after-thought. The beautiful case shape and lugs–which were clearly originally designed for use with a strap–are visually almost completely destroyed by the
bracelet. Furthermore, the bracelet is not only unintegrated with the watch aesthetically, but physically as well. It is attached to the lugs with standard springs bars (as if it were a strap), and an “insert”



is placed between bracelet and case to fillthe space between the two. The insert hangs on the spring bar; two awkward (and exposed) tabs behind the lugs stabilize it. Despite the insert having a single purpose–to fill the space between the lugs–it does so very crudely, following neither the contour of the case, nor the lugs. The design and fit is as awkward and unattractive as anything I recall seeing on a production watch. The clasp for the bracelet is comprised of stamped steel pieces that feel cheap, and seem obviously
inappropriate in a watch of this cost.
 




THE MOVEMENT

 


 


The Explorer houses a Rolex caliber 3000, a 12.5 ligne (28.5 millimeter) 5.8 millimeter thick, 27 jewel, 28,8000 BPH automatic. Although the movement is largely conventional in design, there are a few unusual design features.



The bidirectional automatic winding system is similar to the ETA/Eterna system in using a pair of double-click wheels for winding reverse. (For an explanation of how this system works, see the
Horologium article “Anatomy of an $85 Watch: The Swatch Automatic.”) The two “red” wheels appear to be fabricated of a light alloy, and are coated with PTFE (“Teflon”) for lubrication of the outer teeth and inner clicks .

  

Shown right,the upper PTFE-coated wheel can be seen inverted at the blue arrow, the inner-lower wheel at the yellow arrow. (The red arrow indicates the transmission wheel for hand winding.) Because both upper wheels rotate continuously during movement of the winding rotor in such a double click wheel system, the large size of the wheels may have dictated the light alloy to reduce their mass and thus improve winding efficiency. The alloy is probably also quieter in operation that steel parts would be. I do not know whether the PTFE coating provides the durability that conventionally lubricated steel parts would offer. The automatic winding
system is the single best-finished part of the movement.

 

A clever, efficient and cost-saving design solution is also seen in the mounting of the winding rotor shaft, illustrated at left. The top of third wheel jewel has an oddly shaped recess that supports the bottom pivot of the rotor shaft. Thus, a single jewel supports the third wheel from above and the rotor from below. A possible shortcoming in this arrangement might be that a significant shock to the watch would cause the considerable mass of the rotor to displace the friction-fit jewel and disturb the third wheel pinion end-play. The rotor shaft is secured to its mounting in the automatic winding bridge only by a circlip, and shows considerable side-play in operating position. 

I am told by naturalsizeflag=”3″ alt=”Rotor and automatic winding bridge”>Rolex service people that this is a not uncommon source of trouble in the otherwise sturdy winding system. The simplicity and over-sized design of the automatic winding system characterizes the entire caliber 3000. 
The well-finished rotor, inverted and attached to the winding bridge, is shown at right.

The only other unusual design feature of the caliber 3000 is the use of a flat (i.e. without overcoil) hairspring without a regulator and an extremely simple version of an adjustable-mass
balance, illustrated below left. The green arrow indicates one of the four screws used to provide adjustment of the center of mass of the balance and thus control the rate of the watch. What at first appears to be a regulator (yellow arrow) is, in fact, simply a movable balance spring stud to allow easy adjustment of beat. The Glucydur balance with four screws–called a Microstella balance by Rolex–  

provides an  extremely simple solution to rate regulation that is also, undoubtedly, less expensive
than a conventional regulator. By contrast, the conceptually similar Gyromax balance of Patek Philippe is a refined and expensive system with eight top-mounted rotating, slotted weights. Both systems offer the advantage of not introducing the adjustment complications of a regulator; but both also make simple rate adjustments a more complex and time-consuming task. The Patek system, however, makes screwdriver access (to rotate the weights) from above an easy matter. The Rolex system relies on rotation of the serrated screw heads from the side, presumably with a screwdriver blade, unless the balance is removed from the watch (in which case a special “star” wrench could be used). Judging by the significant damage on all four screws (due to adjustment at the factory), this is not an easy task, at least if it is to be accomplished without damage. (Enough metal had been gouged from the screw heads in this movement that balance poise may well have been affected, damage that would not necessarily appear in the timing figures, but might make future timing adjustments more difficult.) This photograph also illustrates the KIF shock protection for the escape wheel (blue arrow).
 

PERFORMANCE

On the electronic timer the Explorer showed excellent performance, in a class with many top-notch watches. In the adjusted five positions it showed a daily variation of three seconds per day between the fastest and slowest positions (plus one second crown left and crown up; minus two seconds dial up and dial down). A five second variation on this parameter is a widely accepted standard for high quality, fully adjusted watches. Dial up and dial down readings were virtually identical in terms of rate, beat, and amplitude (a good measure of the condition of balance pivots and vertical centering, or flatness, of the balance spring). The unadjusted position, crown right, was well within the parameters of the adjusted positions at minus two seconds. 

In daily use, the watch turned in a good, if not outstanding, performance, losing about three to five seconds in various measured 24-hour periods. 

 

Assuming a lift angle of 52 degrees (Rolex Service in New York would not supply me with this figure which cannot be readily determined from the watch itself), the amplitude was more than adequate, though not exceptional: 294 degrees in horizontal positions, and 244 to 259 in the various vertical positions. Very fine, well-serviced watches usually provide 310 degrees or better in horizontal positions, 260 or better in vertical positions. Amplitude is a measure of the total efficiency of the movement, and good amplitude is essential to positional adjustments and rating.



 

Beat error fell between zero and 0.3 milliseconds in the various positions, a good performance. Unfortunately, the lowest beat errors were adjusted into the least critical positions, crown up
and crown right (both zero). This put the dial up position at 0.2 and the crown down position at 0.3 milliseconds error, positions in which one would normally seek the least error. My only other concern about timer performance is in the intermittent beat error indicated at the
blue arrows and inset in the tape illustrated above. While slight variations in beat (in any given position) are almost always apparent in most watches, the error in this watch was an almost perfectly regular, rhythmic error that suggests an irregularity in the escape wheel–possibly an out-of-round condition or a damaged or malformed tooth. Without counting escape wheel teeth (there are more than the usual 15) and timer ticks, I could not be sure of this relationship.

Dewitt Tourbillon Force - Replica Watch

 

Academia Tourbillon Force Constante à Chaîne by DEWITT

DeWitt
Has enhanced its legendary constant force tourbillon with a system that relays energy to its associated power reserve indicator. Rotating the crown when winding the barrel-spring drives a miniature chain, which uses an intermediate wheel to activate the power reserve indicator sliding on a worm screw. Three years after developing an ingenious patented regulating system - three extra wheels transmitting impulses of identical force to the tourbillon, whatever the barrel's degree of tension - DeWitt has now taken innovation to even greater heights.




Technical Specifications :

Movement
Manually-wound, DW8050 calibre, tourbillon with constant-force device, 25 rubies, 21,600 vib/h, 72-hour chain-driven power reserve, flat balance-spring

Functions
Hours, minutes, power reserve indicator

Case
950 platinum, 43 mm
Sapphire crystal front and back

Dial
Black with Côtes de Genève decoration
Opening over constant-force device at 8 o'clock
Opening over tourbillon cage at 5 o'clock
Rail power reserve at 10 o'clock

Bracelet/Strap
Black alligator leather with 750 platinum folding clasp

JeanRichard aeroscope - Replica de relojes

 

Modelo : JeanRichard Aeroscope

JeanRichard

Colección - Aeroscope   Movimiento - Mecánico automático Calibre - Calibre JR66 Caja - Titanio pulido y satinado Fondo - Fondo atornillado en titanio, grabado Cristal - Cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos Diámetro - 46 mm Año - 2013

El Calibre ETA 2892: confiable y fino caballo de batalla mecánico

Nada mejor para apreciar un reloj mecánico, su complicación, belleza intrínseca y por qué no, su costo, que analizar las entrañas de uno. A continuación hago esto con el más exitoso calibre de ETA y que se usa en los relojes de alto perfil de muchas marcas. Para los que recién se inician en el conocimiento de la relojería mecánica

 

HISTORIA Y DESCRIPCIÓN

El movimiento ETA 2892.A2, la última versión del calibre 2892, es un diseño que data de 1983. El diseño original de los 1970´s se basaba en un muy buen calibre de Eterna, el 1466U, que a su vez es de los años 1950´s. Durante todo este tiempo el ETA2892 ha demostrado su solidez, durabilidad y en su versión más elaborada, una precisión que no envidia a ningún movimiento. En general los ingenieros de relojería ven al 2892 como un calibre de la misma calidad y categoría de desempeño que los de manufactura. Incluso la casa de Schaffhausen (IWC), famosa por sus finísimos y precisos movimientos de manufactura propia, ha usado al ETA 2892 como base para algunos de sus modelos más populares como el Portofino o el Mark XV y XVI. El 2892 está equipado con las partes más finas que ETA produce y es un calibre automatico de 21 joyas, disponible en tres ejecuciones o grados: Elaboré, Top y Chronomètre. Los componentes clave que distinguen a un Top de un Elaboré o un Chronomètre, son las paletas del áncora, el volante, la espiral y el mecanismo regulador o registro. En el caso de los dos grados más finos (Top y Chronomètre), son los materiales y la especificación de acabado funcional (un buen acabado reduce la fricción) lo que produce un mejor desempeño y confiabilidad del calibre.

En particular, el volante está hecho de níquel en el caso del Elaboré. En el caso de los grados Top y Chronomètre, el material usado en este calibre es el Glucydur, una aleación de berilio, hierro y cobre. Para la espiral del volante, ETA usa Nivarox II para el Elaboré y Nivarox Anachron en los otros dos grados. El Nivarox es una aleación de hierro níquel y cromo principalmente, con pequeñas cantidades de titanio y berilio. De las variedades de Nivarox la más fina es la conocida como Anachron. La razón de usar estas aleaciones para los volantes, espirales y hasta para algunas ruedas del tren de rodaje, es que tienen una combinación de propiedades útiles en la maquinaria de los relojes: son relativamente amagnéticas, muy durables, conservan su forma y tamaño en un rango de temperaturas bastante amplio (-10 ˚C a +40 ˚C) además de ser resistentes al óxido.

Para ilustrar las diferencias en exactitud que cada grado puede ofrecer, basta con observar las especificaciones de cada uno. El grado Elaboré es susceptible de ajustar en 4 posiciones con promedio entre ellas de +/-5 segundos (s) al día con una variación máxima diaria de +/-20 s por día. El grado Top debe poderse ajustar en 5 posiciones con una variación promedio de +/-4 s por día y con una variación máxima diaria de +/-15 s. Al grado Chronomètre se le pide además pasar las pruebas de COSC, que es una cuestión, en esencia, de ajuste.

El movimiento es relativamente pequeño y muy popular entre los fabricantes de relojes debido a su perfil muy delgado de únicamente 3.6 mm a pesar de ser un calibre automático. Por otro lado también dispone de una reserva de marcha fuerte y de torque relativamente constante que lo ha hecho un favorito para añadirle un sinnúmero de complicaciones (que consumen parte de la energía potencial almacenada en la espiral de la cuerda) como cronógrafos, fechadores perpetuos, fases lunares etc.

Desde su propia concepción, el calibre fue diseñado para ser automático, lo que significa que el sistema de remonte automático de la cuerda está integrado y no añadido como un módulo aparte. La ventaja de esto es que el calibre resultante es muy delgado. Las dimensiones del ETA2892 son de 26.2 mm de diámetro y 3.6 mm de grosor. La frecuencia de oscilación es de 4 Hz, o lo que es equivalente, 28,800 alternancias por hora (aph). Esto lo convierte en un calibre de los denominados rápidos. Como comparación, los relojes de bolsillo del siglo XX oscilaban a 18,000 aph. La reserva de marcha es de aproximadamente 42 horas y cuenta con 21 rubíes o joyas para sustentar con el mínimo de fricción los ejes de las múltiples ruedas del calibre. Cuenta también con un regulador de marcha fino, sistema de protección al impacto incabloc y paro de segundero para facilitar la sincronización con una referencia horaria.

DISECCIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO DEL CALIBRE

Iniciamos el análisis y disección del 2892 usando un 2892-2 de un reloj Hamilton. Comienzo mostrándolo después de removerse de la caja del reloj y la disección proseguirá hasta que no queden más que la platina y las demás piezas sueltas. En el camino comentaré las particularidades que hacen este calibre tan bueno así como sus debilidades.

La primera imagen muestra el calibre por detrás de la carátula y puede verse el rotor del sistema automático. El eje del rotor "semicircular"es bastante ancho y por lo tanto robusto, lo cual es una protección antichoques bastante eficiente para el sistema automático. Puede notarse que el rotor gira sobre un microbalero metálico.

Apreciamos a continuación la máquina sin el rotor ni el puente que lo sostiene. Este es un movimiento grado Elaboré, nótese la austeridad en el acabado de los puentes y platina que no tienen los terminados que caracterizan a los grados Top y Chronomètre . Un poco más abajo veremos la apariencia estos acabados.

Apreciamos a continuación la máquina sin el rotor ni el puente que lo sostiene. Este es un movimiento grado Elaboré, nótese la austeridad en el acabado de los puentes y platina que no tienen los terminados que caracterizan a los grados Top y Chronomètre . Un poco más abajo veremos la apariencia estos acabados.

Obsérvese el tren de rodaje completo que transmite la potencia desde el cubo o barrilete que contiene la cuerda y que es el cilindro grande visible en la parte superior del calibre. Desde el cubo, abajo a la izquierda puede verse la rueda central (aunque no está en el centro del movimiento). Luego abajo a la derecha le sigue la rueda primera o minutera y un poco más abajo se aprecia la rueda segunda o segundera, que está en el centro del calibre y cuenta con un vástago (no visible en la imagen) que atraviesa hasta el otro lado del movimiento y acciona la manecilla segundera del reloj. Finalmente abajo a la izquierda está la rueda de escape y que conecta la rueda segundera con el áncora y el volante que regula el reloj.

Veamos ahora el puente que sostiene al rotor y que quitamos de encima del movimiento para ver el rodaje. En la imagen el rotor está boca abajo y se ve sobre él el puente que lo une al calibre. Si se analizan esta imagen y la anterior junta se verá que el mencionado puente encaja dentro del movimiento, lo cual ahorra espacio y es en gran parte los que hace del ETA 2892 un calibre muy delgado.

Retirando los tornillos del puente y del rotor podemos estudiar ahora el mecanismo interno del sistema automático. El secreto del mismo son dos dobles ruedas (la 3a y la 4a de izq. a der.) que están diseñadas de tal manera que sin importar en qué dirección gire el rotor, la rueda que se conecta (la 1a de la izq.) con el cubo de la cuerda, siempre gira en una sola dirección, como lo requiere la cuerda por supuesto.

Del otro lado del movimiento, del lado de la carátula, encontramos la minutería o transmisión que mediante ruedas de engrane adecuadas convierte el movimiento del tren de rodaje del otro lado en la indicación de horas, minutos, segundos y fecha que ofrece este calibre.

Al centro, en color cobre encontramos el cañón de horas que naturalmente va conectado a la manecilla de las horas y concéntrico a éste el cañón de minutos (en plateado) así como el vástago que se une a la manecilla segundera (también en plateado). A la izquierda y arriba del cañón de horas se ve un engrane plateado intermedio a un engrane oro y plata con un apéndice dorado que gira una vez cada 24 horas y que produce el cambio de fecha al llegar la media noche. Opuesto a este sistema en la parte inferior derecha desde el cañón de horas, se puede apreciar un conjunto de pequeños engranes que culminan en uno plateado con un par de salientes que al girar la vara o vástago en la posición correcta, impulsa el disco numérico de la fecha un día a la vez para un ajuste rápido.

Al quitarse las placas que sostienen los engranes y el disco numérico puede verse la platina desnuda del lado de la carátula. Nótense también las joyas del sistema Incabloc antichoques (piedra rosada en la posición de las 12) así como los engranes la vara o tija y los muelles, que constituyen la transmisión desde la vara hacia cuerda y hacia la minutería para el cambio manual de hora y fecha.

Regresando al otro lado del movimiento tenemos abajo una imagen del 2892 ahora sin el volante ni su puente. Se ve claramente ahora el áncora con el puente que lo sostiene. Para esta imagen se usó un ETA 2892 de grado Top sacado de un reloj Bulgari, para dar una idea de las diferencias en los acabados respecto al primer movimiento en que mostramos el típico grado Elaboré.

Retiramos a continuación el puente del áncora y el áncora. También retiramos el puente que aparece en la parte superior y que descubre el barrilete o tambor de la cuerda, y el puente central que descubre por completo el rodaje. Además de las ruedas centrales, primera y segunda (en el centro), se ve junto a ésta última la rueda de escape, fácilmente discernible por sus largos dientes triangulares.

El puente del barrilete con sus componentes aparece boca abajo en la imagen siguiente. El orificio en el centro corresponde al eje del engrane dorado que se queda sobre el barrilete (ver imagen anterior arriba).

Al quitar la pequeña tapa metálica del lado izquierdo, el sistema que conecta el barrilete de la cuerda con el automático y con la vara para darle cuerda al reloj, aparece más claro. Los engranes del lado izquierdo se conectan con la vara (nótese el canal para la vara a la izquierda) y permiten darle cuerda al calibre de forma manual, mientras que el engrane del lado derecho se conecta directamente con es sistema de remonte automático.

El muelle que se aprecia tocando los dientes del engrane dorado y la parte superior del engrane plateado más pequeño, funciona como trinquete al atorar el engrane del barrilete para no perder el remonte o cuerda del reloj mientras se carga y también permite accionar la cuerda en una única dirección con un mecanismo muy simple. El eje ovalado del engrane pequeño y plateado, asegura que la vara pueda darle cuerda al calibre en un único sentido.

Al quitar las ruedas del rodaje así como el barrilete, nos queda la platina limpia junto con la vara. Como es común aún en los calibres más caros de manufactura, la platina es de latón recubierta con rodio para propósitos de estética y de protección a la corrosión.

Las piezas del rodaje junto con el áncora aparecen a continuación. De izquierda a derecha, la rueda central, la primera o minutera, la segundera y la rueda de escape. Los engranes se ven dorados ya que están hechos de Glucydur, mientras que los piñones en los ejes de los mismos son de acero. Esto es así porque al estar en contacto un piñón con una rueda dentada de material diferente, tienen menor fricción entre sí que si todo fuera del mismo material. Adicionalmente, la aleación de Glucydur es muy fuerte, poco susceptible a deformarse y resistente a la corrosión.

Hablando del rodaje es interesante que en los relojes de cuarzo, incluso los más finos, estas ruedas son de latón. Ya que el par de torsión sobre las ruedas en estos movimientos de cuarzo es muy bajo, no necesitan ser resistentes como en los relojes mecánicos.

Finalmente, el corazón motor del calibre, el barrilete o cubo. Dentro se encuentra el fleje o espiral de la cuerda que da vida al oscilador del volante para que lata de manera constante. En la imagen a continuación se aprecia la forma de los dientes que fue diseñada (con éxito) para minimizar la fricción al transmitir el torque del muelle real al rodaje.

Finalmente, el muelle real fuera del cubo con su brida que hace las veces de clutch y hace imposible que se le de cuerda de más al reloj ya que el muelle completo se resbalaría dentro del cubo sin causar daño alguno ni al fleje ni al movimiento. El muelle ocupa enrollado el 75% del espacio en el cubo y le permite al calibre funcionar unas 42 horas en total con toda la cuerda dada. Como es común en cualquier movimiento, únicamente la mitad de esas horas es considerada utilizable ya que es cuando el muelle provee de un torque constante.

El ETA 2892 es un calibre con torque más que suficiente y por eso se le usa como punto de partida para diseñar y construir relojes con complicaciones como cronógrafos, GMT, calendarios perpetuos y otros. Abajo se muestra la parte posterior de un Ball GMT. Este usa un movimiento ETA 2893, que no es sino un ETA 2893 con una modificación en el lado de la carátula para impulsar una manecilla extra que gira una vez cada 24 horas.

Las otras variantes del 2892 son el 2894, que se modifica para acoplarse con un módulo de cronógrafo como en los Mile Miglia de Chopard, el 2890 y 2891 que presentan la posibilidad de calendario perpetuo y fases lunares, el 2895 con módulo de visualización de segundero a las seis, el 2896 con gran fechador de doble dígito y finalmente el 2897 que ofrece la presentación de reserva de marcha.

En retrospectiva, el ETA 2892 puede tener una historia cincuentenaria, más no por eso ha dejado de evolucionar para mantenerse actual e impulsar un sinnúmero de complicaciones. En calibres de alto desempeño a precio razonable, el ETA 2892 no tiene comparación. Por más que les pese a algunos fabricantes de calibres de manufactura...

1 comentario:

 

Zilfina Marco Masias Rubio16 de abril de 2013 11:59

tengo un reloj zenith resistent 200m automatico maquina eta 2892-2 46-2 y3 quiero que me ayude a saber mas de el y si tiene algun precio gracias